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《数字服装技术原理与特点 》
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主讲:袁 良
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数字服装技术原理与特点
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数字服装技术是我根据现代服装企业设计的一种新型的裁剪打板方法，是一种划时代的方法，它不象传统平面方法，以固定原型、或以固定的比例公式来处理板型。比如说，我们所听说的日本原型裁剪法、公式裁剪法、比例裁剪法。
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大家想得到，固定方法就只有一种风格的款式。由于我们现代服装是分年龄阶段、分风格、分层次、分面料的。那么传統平面方法是不能适应现代服装业的。
数字服装技术也不象传统立体裁剪方法，以固定的模特来处理板型。比如说，我们所听说的立体裁剪法。
立体裁剪法是以坯布，在模特上直接造型，再回到平面的一种死板而又复杂的裁剪方法。由于我们现代服装面料不断创新，比如我们所见到的弹力面料，坠性面料。那么这些面料都是无法用立体裁剪方法来裁剪的。那么传統立体方法也是不能适应现代服装业的。
我们只有根据体型、根据面料、根据风格款式，来设计自己的板型，才能适应到现代服装业发展的。
那么如何设计呢，数字服装技术告诉我们一个具有一定代表性的模特。也就是数字服装技术采用的体型。这个体型模特是一个中等模特，我们在打板的时候要根据对象体型不同来改变相应的数据，比如说有的公司模特乳长是9” 23厘米，还有的是8”1/2 。
那么如果体型偏小，就得对这个模特同时进行放码，才能应用到打板。那么如果体型偏大，就得对这个模特同时进行缩码，才能应用到打板。
又比如说，欧美的体型偏高，那么就得对这个模特高度进行放一个码或二个码。
我们只有得到这些标准体型数据后，再应用到平面打板，这样才准确，也就是量体裁衣才准确。
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这些体型数据不是直接搬到平面，桌面上可以应用的，比如说这个模特的背长是15” 38厘米，那么我们打板的时候背长就画15” 38厘米， 如果是坠性的针织面料，网纱面料，就只能打14”1/2 37厘米，甚至14” 。
又比如说这个模特臂根围是15” 38厘米（也就是指袖圏），那么贴身风格款式的加1”-2” -5厘米松量可以了。宽松风格的话有可能加到3”-5” -13厘米。 如果是弹性针织面料，网纱面料，只能打14”1/2 37厘米， 甚至14” 。
从我们上面所讲的这些，了解到数字服装技术是一种将立体数据搬到平面，有立体又有平面，非常准确的方法。是一种直接跟数据打交道的一种方法；没有繁杂公式计算过程的方法。是一种能适应不同风格款式、不同面料、不同结构变化的方法。所讲这些也就是数字服装技术能适应现代服装业发展的特点。
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