2025年服装技术工作总结(通用篇).docx

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2025年服装技术工作总结(通用篇)
服装技术工作总结1
　　本人马贵华，20xx年来厂部参与工作至今，现在在厂部担当机缝车间组长一职。
　　在多年的工作里，我勤奋学习，勇于探究，总结出了不少的工艺技能，下面我就做具体的汇报总结。
　　袖山头胖度的大小与哪些因素有关？
　　所谓袖山头胖度是指袖山头弧线在单位长度内的凹凸度，如图31-1所示的x1、x2即为前、后袖山头胖度，而顶点至拐点的距离就作为一种近似的单位长度（这是为了制图的便利）。现在要问，这X1、X2的大小由哪些因素确定。不少裁剪书将X1、X2的值用定数固定下来。我们认为，用定数确定袖山头胖度显得不够严密，比较科学的方法应当是，袖山头胖度基本上与袖开深(y)成正比。不妨请看如下的分析。
　　我们以圆柱体为分析对象，分三种状况进行探讨。
　　①假设圆柱体的直径为肯定，现分别用三种不同倾斜度的平面去截这圆柱体，如图31-2、图31-3、图31-4所示，图中的h称圆柱体的截径。假如将去掉截角后的圆柱体表面进行平面绽开，则分别可得到三种具有不同凹凸度交线的平面绽开图，如图31-5、图31-6、图31-7所示，从图中，我们可以看到：一方面，截径h随截平面与顶面的夹角增减而增减。另一方面，截径h越大，则平面绽开图中的交线凹凸度i也越大；反之，当截径h为零时，则交线凹凸度i也为零。由此可见，当圆柱体的直径为肯定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。
　　②假设截平面与圆柱体顶面的夹角为肯定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-5所示。假如考察它们的平面绽开图，则会发觉截径h大小是由圆柱体的直径确定的，而截径h较小的，其交线凹凸度i相应较小，截径h较大的，其交线凹凸度i相应较大，如图31-9所示。由此可见，当截平面与圆柱体顶面的'夹角为肯定时，交线凹凸度i随截径h的增减而增减。










　　③假设圆柱体的截径为肯定，但两个圆柱体的直径不一样，如图31-10所示。假如考察它们的平面绽开图，则会发觉两个平面绽开图中的交线凹凸度i是非常相近的，如图31-11所示。由此可见，当圆柱体的截径为肯定时，交线凹凸度i与圆柱体直径的大小无关。
　　综上所述，无论哪一种状况，交线凹凸度i的大小主要与截径h大小有关，并随截径h的增减而增减。经过理论计算知道，两者成正比例关系，其近似函数式为i=。
　　由于袖筒可看作是一个近似的圆柱体表面，因此，上述的结论对于袖筒同样适用。也就是说，袖山头胖度x与袖开深y成正比例关系，即x=。考虑到袖山头胖度的非对称性及计算时的便利性这两个缘由，故将上述计算式作如下调整：前袖山头胖度的大小为x1=+，后袖山头胖度的大小为x2=。
　　以上就是我所总结的阅历中的一部分，虽然这些成果已成为过去式，但将来我会接着努力工作，总结出更多好用性的工艺总结，来报答厂部多年来对我的恩惠。
服装技术工作总结2
　　本人仇歧红，1988年来厂部参与工作至今，现在在厂部担当机缝车间组长一职。
　　在多年的流水生产实践工作中，我对男衬衫领子的制作工艺探讨了许久，并且有肯定的独到的工艺技术，所以，下面我就对多年来的探讨进行整理，并作相应的汇报总结。
　　男衬衫领领脚的前端为何要有宽窄及长短之差？
　　解决这个问题应首先了解男衬衫领最基本的外观要求：
　　①当正视时（穿在人体上视察），左右门、里襟处的领脚相互间不能有上、下偏差。
　　②门襟一面的领脚前端不能向外翻翘（其它的外观要求不一一例举）。
　　要使得男衬衫领领脚能满意上述第一个外观要求，除了工艺制作上的措施外，必需在制图时将门、里襟处的领脚处理成一宽（里襟）一窄（门襟），宽窄之差约为0。3厘米，如图14—1所示。










　　为何要这样处理呢？
　　其一，门襟一面的领脚处在里襟一面的翻领下，这样，领脚简单被翻领顶下去。
　　其二，由于人体颈部正面处的颈窝表面呈内弧形，当衬衫穿在人体上后，里襟的领脚处在外周上，门襟的领脚处在里周上，明显，外周长于里周，如图14—2所示。况且，门、里襟的两段领脚之间不行能贴得很紧，多少总有一点空隙，这使得上述现象更为严峻。
　　同样，要使得衬衫领领脚能满意上述其次个外观要求，除了工艺制作上的措施外，必需在制图时，将门、里襟的领脚，处理成一长（门襟）一短（里襟），长短之差约为0。3厘米。
　　这主要是为了要加长门襟处的领脚，使其被里襟一面的翻领挡在里面，不至于向外翻翘。
　　上述总结，虽然是我独立钻研完成的，但是其中少不了厂部对我多年来的悉心教化和栽培，是厂部给我从事服装制作这一行业的工作平台，让我在工作中能学习到更多的`服装缝制方面的工艺技能。
　　同时也少不了同事们的共同努力，是多年来与同事间的沟通，使我工艺技术水平进步的其中一个必要条件，取他人之所长，避他人之所弊。同样是我多年来学习的方式。在将来的工作里，我定不会辜负厂部多年来对我的恩惠，努力工作，勤奋学习，团结同事，刻苦钻研。充分发挥作为机缝车间组长的领导带头作用，主动带动同事们一起努力，保证每天都会保质保量按时完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天尽一份自己的力气，努力拼搏，努力奋斗。
服装技术工作总结3
　　本人贾广香，1992年来厂部参与工作至今，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
　　在技术科这些年的工作中，我学到了很多服装制作方面的工艺技能，通过学习，使自身素养得以提高，进而更好地为厂部工作。
　　在工作中，我对口袋的功能、种类原理及工艺钻研已久，对其工艺尤为精通。下面我就把自己多年来总结的口袋的工艺分类总结如下。










　　口袋的工艺分类内容一、口袋简介二、口袋的功能三、衣袋的种类原理
　　一、口袋简介
　　1、定义
　　是服装的一个设计小节，可作装饰与盛物之用
　　2、款式衬衫明贴袋西装手巾袋/D袋西裤斜插袋唇袋其他
　　二、口袋的功能
　　1、好用性：服装的实际功能盛物：钱包、记事本等，如西装内袋位置：好用便利大小：适中
　　2、装饰性：作为服装的'一个设计小节位置：据款式须要，如袖臂袋、后背袋大小：据款式须要
　　3、综合性好用与装饰效果如衣服胸袋
　　三、衣袋的分类原理
　　1、明贴袋/patchpocket
　　一块原身或其它色布袋布干脆置于衣服上面，如衬衫明贴袋、牛仔裤后袋形态长方形、正方形、三尖形、圆形等袋花与切驳图形：据款式须要袋口处理卷边/还口袋口贴/捆条附加袋盖原身袋盖夹里处理
　　2、缝骨袋/SeamPocket
　　袋口位于缝骨处，袋布位于衣服内如西裤直插袋、牛仔缝骨袋位置：
　　横向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西裤直插袋斜向，如西裤斜插袋、前弯袋、曲尺袋袋口处理原身出贴，如西裤贴衬处理，如牛仔袋布干脆处理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服装中切一开口作为袋口，然后通过工艺方式处理袋口位，并将袋布置于衣服里面位置横向，如西服唇袋、D袋等直向，如夹克直插袋斜向，如夹克斜插袋袋口处理包边、捆条效果以上总结，对于那些刚刚从事服装流水生产工作的新员工有肯定的帮助，尤其是做口袋流水的机工，熟识各类服装中的口袋，是最基本的工艺学问。只有熟识，才会去学习怎么去做。










　　在将来的工作中，我会接着努力学，仔细工作，把每一件经手的样衣都做的尽可能严谨，让厂部放心，让客户满足。
服装技术工作总结4
　　来厂部参与工作至今，现在在厂部担当机缝车间组长一职。
　　在工作中，我始终听从上级领导的一切支配，时刻不忘厂部多年来对我工作的信任，并赐予我肩负的责任和义务，充分发挥自身的领导带头作用，带动同事们的工作主动性，与同事们一同完成厂部下达的各项生产任务。
　　在流水生产工作方面，我不断摸索实际操作阅历，刻苦钻研，自行独立完成了一些总结阅历，下面我就整理出一些阅历，并作具体的汇报总结。
　　对于直开领很深及前领圈形态可随意改变的立领，应如何确定其领底线形态？
　　首先，我们给出三种不同深度和不同形态的前领圈形态，如图29-1所示。
　　现假定给每种前领圈分别配上三种不同造型的立领，并要求第一种立领的前段有较大一部分与前领圈重合，其次种立领的前段部分几乎不与领圈重合，第三种立领的造型则是介于前二者之间的一种造型。
　　很明显，这三种立领具有各自不同的领底线形态，那么，应当如何来确定这三种不同领底线的形态呢？
　　假如采纳立领的独立裁剪制图方法来确定这三种领底线形态，那是很难办到的。
　　假如采纳立领依靠前衣身裁剪制图的方法，那就不难确定这三种领底线形态，如图29-2~4所示。
　　从图29-3和图29-4可以看到，当直开领较深或领圈不呈标准圆弧形时，应先作一个基型领圈，然后以其作为媒介，选择立领的转折点位置。










　　转折点越往上移，说明领与衣身近似处于同一平面的部分越多；转折点越往下移，说明领与衣身近似处于同一平面的`部分越少。
　　同时，我们还可以看到，当领圈为方角形时，可先将方角圆弧化，最终在由此而划出的立领领底线上确定相应的角点。假如转折点落在方角领圈的角点以上时，方角可不必圆弧化。
　　由此可充分说明，在应用的广度和精度方面，立领依靠前衣身制图的方法要比立领独立
　　以上是我通过多年来的实践工作里总结出来的一些工艺技术阅历，在将来的工作中，我会接着努力，为厂部的明天奋斗终生。
服装技术工作总结5
　　本人王来凤，1996年来厂部参与工作，现在在厂部担当机缝车间组长一职。
　　在多年的服装缝制工作中，我不断的总结各种阅历，下面我就逐一进行汇报总结。
　　圆装袖与套肩袖相比较，哪一种平面分解合理？
　　依据画法几何的性质，对任何一个几何体，两个曲面的交线是该几何体表面最志向的平面绽开线。
　　人体的腋围线可近似地看作是手臂表面与上身表面相交所得的公共线（即交线），因此，腋围线必定是人体表面最志向的平面绽开线，反映在服装结构图中，就是衣身的袖笼线和袖山头弧线。这种服装的绽开结构称为圆装袖结构。
　　与此相比，假如按图中，49-1所示的分解线作为人体表面的平面绽开线，则这种分解方法就不如前一种分解方法合理。
　　因为，在它的绽开线中，AB（包括后背的一段）并不是两个曲面的交线。这种服装的绽开结构称为套肩袖结构。
　　人们为什么选择圆装袖结构而不选择套肩袖结构作为上装的基型（或原型），就是这个道理。










　　为什么袖笼在肩缝点的切线与前肩缝夹角应小于90度？？
　　很多裁剪书上都指出袖笼在肩缝点的切线与前、后肩缝都必需保持直角即90度角，如图54-1所示。
　　一般来说，这是无可否定的。但严格地说这样的处理还不尽完备。因为，首先是人体的手臂在腋围处向前运动的机会要远远地多于向后运动的机会其次，是人体背阔总是大于胸阔，从而使腋围线上半部所在的平面略向前偏斜。
　　所以，我们有理由断定，袖笼在肩缝点的切线与前、后肩缝的夹角分别小于90度和大于度。
　　依据大量的实践证明，该切线与前肩缝保持85度、与后肩缝保持95度为最恰当，如图54-2所示。
　　这种处理方法对于结构严谨的上装尤其适用。
　　以上是我多年来总结出的一些阅历总结，在过去的流水生产工作里均起到肯定的作用，那也成果已成为过去式，将来式对我来说要接着努力，充分发挥自身的领导带头作用，仔细工作，勤奋学习，与同事们一同努力完成厂部每天下达的各项生产任务，来报答厂部多年来对我的栽培与信任。
服装技术工作总结6
　　本人王士云，1998年来厂部参与工作至今，现在在厂部担当机缝车间组长一职。
　　在多年的实践生产中，我对于袖子的裁剪与制作工艺已经探讨了很久，摸索出了许多好用的阅历总结，下面我就一一整理出来，并作具体的汇报总结。
　　二片式袖为何要有前偏量或后偏量？
　　大小袖片的拼缝为何不放在与手臂里、外弯线相对应的位置上，而要偏离里、外弯线肯定的距离（偏离里弯线的距离称前偏量，偏离外弯线的距离称后偏量，如图46-1所示），其目的是为了不使袖拼缝过分醒目。










　　当然，偏离的同时还必需考虑袖的弯势形态。假如成型后的袖具有里、外弯势，则偏离量不宜太大。否则，即使采纳了工艺归拔，也是很难取得这种效果的。
　　一般前偏量总是限制在3厘米左右，。当然利用收肘省或袖口裥，也能解决袖子的外弯势问题。
　　但此时的后偏量可放宽到3厘米以上。假如成型后，袖的外弯线呈直线形，不具有弯势，则偏离的距离可以达到最大值。一片式袖的状况就是如此。
　　依据传统习惯，男装袖一般（仅在上部）有较小的后偏量，而女装的袖大多有后偏量。
　　平面制图中的袖长是否与测量中的袖长肯定一样呢？
　　在无特别状况下，二者是一样的，但在有些状况下，前者必需大于后者。否则，成型后的袖的长度将小于实际的测量长度。这是由下列五个因素所造成的。
　　①垫肩的因素：垫肩的厚度越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的'袖长约为：测量长度≠垫肩厚度。
　　②穿着层次厚度的因素：穿着层次的厚度就是指该件上装里面穿的全部内、外衣累计的厚度，明显，此厚度越大，则袖长所增加的长度也越大，因此，制图中的袖长约为：测量长度+穿着层次的厚度。③袖山头收缩的因素：袖山头隆起的高度越高，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+4x收缩量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收缩量越大，则袖口鼓起的程度也越大，从而袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度+。
　　⑤面料缩水率的因素：假设缩水率为K，K越大，则袖长所增加的长度也越大。因此，制图中的袖长约为：测量长度长应为：测量长度+Kx测量长度。
　　上面所考虑的因素都是相互独立的，如在两个以上因素同时出现时，那么，制图中的袖长应为：测量长度+n个因素所增长度。其中，n为2、3、4、5。










　　值得一提的是以上②、③、④、⑤的结论对于腰节长问题同样适用，如腰围处收碎裥的连衣裙，为什么在平面制图中的腰节长要长于测量中的腰节长等类问题，都可以依据上述的结论予以完备说明。
　　以上是我在多年的工作中，独立摸索钻研出的工作阅历，将来我会接着努力工作，为厂部做出更多的贡献。
服装技术工作总结7
　　随着燥热夏季的到来，11年又过去半年，在这半年里我们经验了心智的洗礼，秋、冬装订货会，我们在努力，在繁忙，但也在不断的成长。
　　一、设计制样的状况
　　今年的秋冬季产品策划较往年有了较大的变更，画稿的量少而精，变更以前图稿量多，款类少的状况，让我们技术部大大削减了很多样板、样衣重复打、重复做的压力。但是还有存在一些设计师拿着设计图稿却不知设计意图，先打着再说，打好了再找感觉的状况依旧存在，这也让版师造成很多困惑和重复劳动。
　　希望：设计师对自己跟踪的图稿有清楚的思路和准对性。变更画的是这样图稿，要的是另一件产品的状况，来提高版师的制版效益。
　　二、现在技术部的状况
　　随着品牌的快速提升，服装风格的变更，目前的几位版师制版技术已经远远跟不上公司的须要，打一个版套几个款的现象已经过去。每一个款式都须要用立体和平面相结合的方式来处理板型，但会须要肯定的时间，缺少样板师是目前技术部的状况，聘请和调整版师是当务之急。还有作为技术部综合的技术含量不够。工艺单，生产样板，时间上的支配，和大货生产的质量跟踪等等都在不断的出现各种各样的问题，我作为负责人成天在忙于救火，没有刚好去杜绝将会发生的隐患。借用邵总的一句话：每天跳在河里与大家一起游泳，却没有站到岸上去谛视将会发生的每个问题。










　　我希望在制板师来的及制版的状况下，我能有时间跳上岸，站在肯定高度来整理每一件事情，把事情做完整，提高综合技术力气，让技术部在公司真正发挥技术作用。
　　设计策划是品牌的门面，技术力气肯定是品牌产品的灵魂，有最华丽的外观，没有好的技术支撑的话，最好的产品也是不堪一击的，现在我们的产品感觉上已经有了肯定的高度。可我们的技术力气还是远远不及，处于瓶颈状态，这也是作为技术部的负责人所担忧的，目前还是有点力不从心的。
　　我希望公司领导能给于技术人员一些学习和快速成长的机会，（光供应样衣还是不够的）。刚好培育一批实力超强的班师来支撑品牌的发展，来迎接市场的挑战。
　　三、管理方面
　　曾经听人讲过一句话“你对下属当贼一样去防的话，这支队伍迟早会变成小偷队伍，假如你把他们当成神来敬的话，他们个个都会担当起神的责任和义务。尽管目前管理的不是很如愿，有时候也会把自己陷入一个很困惑、很无助的境地。
　　我还是希望通过努力，找寻有效的方法，让技术部的每一位员工像神,一样对公司、对部门、对自己负起责任，尽心尽责，努力工作，发挥出自己最大的潜能。让技术部能成为一个努力、主动、仔细、向上、和谐型的团队。
　　四、是服装质量
　　今年的各季服装在工艺质量上已经有了很大的变更，但是与当今的市场竞争，和品牌提升的速度来比的话，那可能还是差了肯定的距离，有板型的问题，有工艺的问题等等，感觉到责任蛮大，压力也很重。
　　希望在以后的产品生产中类似的问题不再重复。我们肯定会引起重视，在各季下单的样衣中，一件一件从里到外谛视工艺的合理性，和美观性，不合格的重做。