第七章 创意类服装设计2.doc

第七章创意装设计
第三节、服装结构的分解与板样制作
案例讲解(此部分由结构纸样教师和工艺教师负责讲述及指导,设计教师负责审样定样,最后一同总结)(实例操作12课时)
实践操作项目一:设计款式图的结构分解及纸样制作
完成人物着装效果图后,还必需面出创意装的正而或背而的款式图,款式图是一种以线条的深浅、粗细来描绘服装款式特征的绘画形式,要求必须结构交待清楚,比例比较准确。接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样
服装样板、纸样的获得,一般有两种方式:
一是立体裁剪法:即立体裁剪,用面料或代用布直接附在人体模型或人体上进行立体式样的裁剪。这种方法比较直观,能够看到成型的效果,减少了设计者从平面到三维的想象转化,便于设计思想的发挥,能及时修改、更正,适用于个性化的服装生产。
二是平面方法:即基本纸样法,这种方法适用于成衣生产,成本低、效率高。
一、服装尺度比例的确定

,通过测量或号型标准的推算确定所设计款式的各部位尺寸数据。
,其尺寸依据是款式在人体上的比例,参照体是人体。
二、平面结构制图

(1)根据款式廓型选择基础板样
(2)后衣片——前衣片——领——袖窿——零部件
(3)基础线——外轮廓线——内部结构线

对照效果图,认真分析,反复比较,使结构与效果一致。

选择早先定位的号型制作出来的板样。
实践操作项目二:样衣试制
一、试制坯样
在用面料制作样衣前,先要用白坯布或代用布试制坯布样衣,以检验造型结构的合理性。
不管采用立体裁剪方式还是采用平面方法获得衣片裁片,在实缝前,都要用大头针别制,在人体模型上观察衣服外轮廓型、长度、围度、衣纹效果、悬垂感以及分割位置、领、袖等局部造型效果等等。设计师和样板师一起对照效果图共同研究修改方案。在初步确定的坯布样基础上,可以疏缝假缝成型,再在人台上或真人模特试穿,进一步观察、检验坯布样衣。对照效果图,仔细核对其比例线条,并作修改补正。
在试制坯布样衣的制作中,并非机械的依据设计效果图将服装造型表现出来,而应是在制作过程中急需补充和完善其主题设计构思。作为设计师要注意和样板师的沟通,而作为样板师也应主动与设计师进行了解设计意图,共同把握主题。
二、缝制试验



三、确定缝份、折边

缝份的大小由于所选用的缝型和面料不同而不同。一般常规缝合的缝份为1CM,厚织物要比薄织物的缝份大,因为要加上织物在转折过程中的宽度损耗。松散结构的材料要比紧密结构的材料缝份要大。缝份大小的确定,具体应该以面料的缝制试验为准。以下是高档服装中主要的类型的标准缝口的缝份:
:
、腋缝:
、封闭性的缝口,
:1CM
四、完成毛样板
根据所选用的缝型确定缝份、折边,画出毛样板。一套完整的纸样在一定程度上意味着服装的衣片,在完成纸样中应包括挺缝线、经纬线、缝份、折边放缝、尺码、剪口、扣位、扣眼、定为标记、口袋等。
纸样中常用的符号

、后中线、在领口线和底摆线上的前后中心