2021年嗜蟹的中国人嗜蟹.docx

嗜蟹的中国人嗜蟹
　　中载,在周礼中就有周天子食蟹及蟹酱的统计,如此算来已经有三千年垫底｡ 　　今天,若以闲适的笔调来简述一部中国饮食文化史,螃蟹是绝对绕不过去的章节｡鲁迅先生的一句名言即使不乏调侃,却流传至今:第一个吃螃蟹的人是勇士｡现在,根据世俗的标准来判定的话,吃得起､或吃得到阳澄湖大闸蟹的人,则要算成功人士了｡
　　中载,在周礼中就有周天子食蟹及蟹酱的统计,如此算来已经有三千年垫底｡当初已经炮制出来的青州蟹胥(蟹酱),在梁实秋的文章中也被深情地提及:“我在山东住过,却不曾吃到青州蟹胥,不过我有一位家在芜湖的同学,她从故乡带了一小坛蟹酱给我,打开坛子,黄澄澄的蟹油一层,香气扑鼻｡一碗阳春面,加进一二匙蟹酱,岂只是‘清水变鸡汤’?”
　　群雄并起的先秦时期,这种有着坚硬甲壳的“八跪二螯”的动物不再是王室贵族的专享,也进入了先民的视野载,有一年吴国闹蟹灾,“稻蟹不遗种”――横行的螃蟹吃尽了稻种,农民颗粒无收｡这透露出吴国――今天江苏境内已经是蟹的大本营了｡
　　蟹在各个历史时期,称谓也是多样性的｡有些字过于冷僻,电脑字库里根本找不到,比如在三国时的临海水土异物志中就有“竭朴”､“沙狗”､“倚望”､“蜂江”､“芦虎”等,“蟛蜞”的出现是较早的,在晋代的古今注里有,但“大闸蟹”美名的出现,则要到清末,而且是上海人叫响的｡
　　到了普遍讲究生活方法的宋代,出现了蟹的专业研究人士,其中有三个人留下了专著,比如傅肱的蟹谱,另一个吕亢则将浙江常见的十二种蟹画成“科学挂图”,并记其形态｡第三位是负簏道人,用田野考察的方法,搜集了杭州地域一百多个螃蟹的标本｡今天的吃蟹人应该记住,她是中国第一位河蟹类型研究者｡
　　同时,嗜蟹的美食家也纷纷诞生｡“一手持蟹螯,一手持酒杯,拍浮酒池中,便足了一生｡”这段话常被后世文人借用,但不知此人就是中国第一个蟹的狂热兴趣者毕卓｡今后,持螯赏菊､举觞吟诗成了传统文人的豪放吃相｡创制东坡肉的苏东坡也是一个爱蟹人,她曾经以诗换取好友两雌两雄的大闸蟹,给我们留下了丁公默送蝤蛑这首绝唱,其中有“堪笑吴兴馋太守,一诗换得两尖团｡”以后她还写了不少咏蟹诗,统计了当初吃蟹的方法和气氛｡陆游也是嗜蟹人,很多诗中全部记载了她食蟹的经历,“有口但可读离骚,有手但可持蟹螯”｡中国文人酸劲就是这么熏人,认为光吃蟹喝酒太俗,一定要捧一本书,才算得上雅事一桩｡不过她有一首诗写得真好:“团脐霜螯四鳃鲈,樽俎芳鲜十载无,塞月征尘身万里,梦魂也复到西湖｡”诗后还有一个注释“西湖蟹称天下第一｡”诗中的蟹和四鳃鲈鱼成了她离家十年后思念故乡的标志性寄托,这也是中国文人的传统｡
　　吃蟹最痴迷的当数清代戏剧家､诗人､小说家李渔,她在蟹谱中写道:“以是知南方之蟹,合山珍海错而较之,当居第一,不独冠乎水族,甲于介虫而已也｡”她还总结出一套食蟹经,吃蟹的次序和手剥的体验全部写得很真切｡晚年穷困,每十二个月蟹市未到,先一点点存钱,家里人称其为“买命钱”,蟹上市了,购进一批养在大缸里,一直吃到下市,天天五六只,她还将秋天称作“蟹秋”｡
　　清代康雍乾三代,经济繁荣,吃蟹成为江南的一个时尚,除了上述的李渔,还有写随园食单的袁枚和洪亮吉､李瑞清､黄子云等也全部是一个个蟹痴｡调鼎集里也