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时光的荡涤
　　释迦牟尼悟道的这棵伟大的菩提树，经过时光的荡涤，已经将此地带动成了印度最重要的佛教圣地之一――菩提伽耶。
　　佛陀顿悟的那棵树在两千多年中两次遭到砍伐，一次遭遇风暴，但都生出新芽。其中一枝被阿育王的女儿带到了锡兰的阿努拉达普拉，井在那里繁衍成一棵大树。当菩提伽耶的菩提树枯萎后，信徒们又从锡兰的那棵树上截取了一段树枝，栽种在这里。到了19世纪，英国考古学家康宁汉(Alexander Cunningham)重修大菩提寺，见老树已倒，又切下一根树枝在原地栽上。现在还在当地最大的寺庙――大菩提寺中的菩提树已经属于曾孙辈份了。
　　菩提树与佛教的生命轨迹竟然如此相似。千年以前，佛教在自己的故土湮灭了，但是在东亚和东南亚已经繁衍成了精神大树。佛教徒又千里迢迢来到佛悟道的宝地修建寺庙，接续香火，这与菩提树的命运是多么的相似，生生不息延续着。
　　在车上，导游就郑重的告诫大家，晚上天黑以后这个地方不安全，因为菩提伽耶地处印度最穷的比哈尔邦境内，时有劫案发生。当大巴渐渐从人烟稀少的不毛之地开到绿树繁茂的小镇的时候，我们知道，圣城菩提伽耶到了。我们从另一座圣城瓦拉纳西坐大巴经过乡间公路到菩提伽耶，一路上颠簸，从清晨到黄昏，以至于到达的时候大家都显得有点疲惫。
　　初来乍到，日已渐落，但街上的行人并不少，其中很多穿着僧袍的人一看就知道是虔诚的僧侣，长着东亚、东南亚的面孔，还有的是年龄较大的信徒，穿着便服，背着香包，从世界各地赶来菩提伽耶拜佛的。街边卖杂货的、卖佛教用品的店都安静的开着，偶有过客光临。我走进一家卖服装的店里，本只是随意看看，抬眼看到店中贴了许多不干胶的画片，其中一张上用英文写着：所有的生命都是珍宝(All lives are precious)。下面画着家禽家畜。这是一个宣传素食的标语，虽然不能明显看出店主是否信奉佛教，但至少在这个佛光普照的地方，善良是无处不在的。在天黑透的时候，我们还是想到了导游的告诫，放弃了步行，选择坐人力车回到了距离只有三五百米远的宾馆。
　　翌日清晨，我们就散着步去了来菩提伽耶必去的大菩提寺。一路上有不少乞丐沿街乞讨，也有贩卖菩提树叶标本和佛珠的小贩追着游客兜售，这与在印度的任何旅游景区无异，不过我并未觉得厌恶或不妥，毕竟在印度这个人口众多，种姓制度严格的国家，生存是一些低种姓人必须面对和克服的主题，何况在菩提伽耶这样一个有如此多善良人的地方，更是争取生存的绝佳温室。
　　进大菩提寺的大门之前要脱鞋，而且这个寺庙里面无与伦比的大，在4月底炎热的印度，光着脚走还是有点烤猪蹄的味道，不过看着那么多僧人、信徒义无反顾地奔向寺庙，我也有点自惭形秽了，我扛着摄像机，沿着正门的石栏往主殿走，两边是高高矮矮的塔，颜色造型各不相同，有的新有的旧，许多塔上都挂着鲜花做成的花环，这些塔都是世界各地的信仰者建造的，作为对圣人的礼物，成为了寺庙的一部分。
　　如果说在主道上还能感受到一丝游客游览景点的浮躁气息的话，那进入供奉释迦牟尼像的主殿的时候，就只剩下袅袅的虔诚气息了。
　　写到这，我要插一段我曾在普陀山的亲身经历：那是在一个参观佛像的展厅中，展厅门口委婉的表达了不让拍照的意思，而我的一位家人还是对着佛像按了几下快门，拍的时候可能不小心还闪了几下光，本来参观完也就走了，出门一看相机，竟然