落基山,以湖为镜.doc

落基山,以湖为镜
露易丝湖,荒野中的钻石

把历史的指针回拨到1882年,落基山露易丝湖地区还只是一片原始森林,当时居住于此的是个印第安部落,部落的族人习惯用烫热的石头蒸煮食物,当白人第一次来到落基山脉时,就把这个印第安族群称为石头部落。
随着铁轨的铺设,大批工人、皮毛商、探险家相继来到这里,CPR公司的管理人员显然也意识到这是天赐商机,于是1890年第一座商业旅馆就在露易丝湖边安家落户,这也就是后来的露易丝湖城堡酒店。到1912年,旅馆已从开设之初的50位客人翻了1000倍达到5万,再后来,两次大火几乎把酒店烧成灰烬。如果换了其他地方的其他酒店,肯定觉得这里风水不好而要异地重建,可在风水与风景的比拼中究竟还是后者占了上风。于是后来的重建仍旧围绕最初的格局框架,连主体颜色也一直沿用了米黄,尤其是1988年冬奥会召开之前的那次重建,彻底把这酒店与湖泊一起变成朝圣者心中的信仰。
露易丝湖为人与自然的亲密接触架起一座桥梁。湖边步道是远足者的最爱,可以沿着健行路一直走到远方的雪山。脚下铺路的是各种长相奇特颜色鲜艳的蘑菇,络绎不绝的游客让湖边笔直的水杉从来不曾感到寂寞。
在露易丝湖城堡酒店的面湖一侧有一排落地大窗,窗内是间西餐厅,日间有音乐演出,那身穿中世纪繁复盛装的演奏者手抚竖琴如痴如醉。相貌英俊的侍者端上一个三层银制茶盘,可让我口舌生津的并不是那产自大吉岭的红茶和玲珑精巧的各式茶点,窗外的风景实在要比一副超脱现实的油画还要富于层次和美感。近处那鲜艳盛开的罂粟,远处那倒映水中的雪山,让一切变得不真实起来。
入住的第二天很早起来,随着几个行头专业的摄影师到湖边等待日出。看他们支起三脚架调试光圈快门忙得不可开交,我却更愿意一个人找块湖边圆石安静坐下。身后升起的朝阳先把云变成霞,再把这绯红的色彩映在雪山顶上。不知谁往湖里投了一块石头,扩展出的层层涟漪把水面上的红晕也漾开了,仿佛一座若隐若现的宝石矿藏,等着寻宝人前去探访。

梦莲湖,被十峰山环绕

从露易丝湖向北开行大约13公里,就来到另一面水平如镜的湖泊。湖水被10座尖顶雪山环绕,那雪山无论身高长相都大同小异,一个个数下去,数到最后一座,发现竟然有点晕眩。梦莲湖泛舟是这里最具人气的休闲项目。是那种只能搭乘两人的独木舟,在纯净的水面上滑行,就像飞起来一样。此时斑斓船身映着翠绿色湖水,划着划着,自己也就成了风景。
和我同舟共济的是导游艾迪,我问他是否能跳进湖中游泳,他说你可以试试,反正不出5秒,你的心脏就会被冻得停止跳动。我把手伸进水中,果然触手冰凉,感觉水温也就在四五度之间。艾迪继续说,你看这里的鱼都长不大,就是因为太冷的缘故。
泛舟归来赶紧到湖边茶室要了一杯咖啡,一边暖手一边暖心。本来按照行程,泛舟之后要沿着健行步道爬到山顶,可已被冻得浑身颤抖的我们都想放弃。这时平常说话温和的艾迪却不顾我们反对而是用近乎命令的语气说,你们,必须去。
山不算高,20分钟就到顶了。此时刚好早上10点,远处的十峰山仿佛护花使者般傲然挺立,不太强势的阳光透过松林斜斜照射在湖面之上,此时没人再多说一句话,个个竖起耳朵安静地听那山的呼吸、树的呼吸、水的呼吸。还是艾迪打破这片刻沉寂,他又换成以往平和的语调说,这就是旧版加币20元背面图案的拍摄地,说话时脸上的表情恁地得意。

佩托