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一把壶的温度
董宏君“水为茶母,壶为茶父”。中国茶文化源远流长,与之相伴相生的紫砂文化也越来越受到人们的喜爱和追捧。紫砂壶在收藏领域一直在“平民身份”与“贵族身价”之间纠结着,继2010年刮过一场紫砂风暴之后,现今紫砂以强劲的势头卷土一把壶的温度
董宏君“水为茶母,壶为茶父”。中国茶文化源远流长,与之相伴相生的紫砂文化也越来越受到人们的喜爱和追捧。紫砂壶在收藏领域一直在“平民身份”与“贵族身价”之间纠结着,继2010年刮过一场紫砂风暴之后,现今紫砂以强劲的势头卷土重来。
饮茶之流变:风雅壶中来
中国有句老话,开门七件事:柴米油盐酱醋茶。茶列七件事之末,也只是百姓生活里的寻常内容,谈不上奢侈。作为茶之器具,出自“泥”身的紫砂壶既没有瓷器的光鲜靓丽,又没有“御窑”烧制的显贵光环,它质朴、亲切、随和的平民气质,在公众眼中似乎与拍卖场上尊贵的艺术品并不搭界。作为最早用来沏茶的日用陶器,紫砂壶似乎只有精粗巧拙的程度差异,而没有根本上的不同。究竟是什么原因使紫砂壶的身价变得“不一般”了呢 ?
紫砂属陶类。紫砂壶的原料叫紫砂泥,是紫泥、绿泥和红泥三种的统称。它并非如某些报道说的那样昂贵、稀少乃至神秘。我国产紫砂泥的地方不少,除江苏宜兴外,还有山东的淄博、湖南的铜官、广东的佛山等地。宜兴紫砂之所以闻名,是因为那里还是产茶区,紫砂壶与茶文化在那里早已结缘。
上世纪60年代,南京中华门外明司礼太监吴经墓出土的一把紫砂提梁壶,是我国目前有纪年可考最早的紫砂壶。从明代中期起,茶饮方式发生转变,茶具也随之有了变化。唐宋时期,饮用的主要是蒸压成型的饼茶,将“团饼碾屑”,唐代煎煮,宋则烹点,到了明代中期以后,饮茶由繁至简,开始以散茶、芽茶“沏泡”。煮茶用的大壶,烹茶用的茶盏,渐渐变成了冲泡用的小壶,紫砂壶渐渐兴起。随着时间流逝,紫砂壶在外观上也有了极大的改观,加上一些文人雅士的描绘镌刻与士大夫阶层追索求藏的推波助澜,一把沏茶的紫砂壶,渐渐成了功能与赏玩同时受用的独特艺术品。
断代之艰难:壶里乾坤大
紫砂壶的制作与发展在历史上有三个高峰:一是明代万历年间至明末以时大彬为代表的第一个制作高峰;二是清康、雍、乾三朝,以陈鸣远为代表的第二个高峰;三是清嘉庆、道光时期,以陈曼生和杨彭年为代表的第三个高峰,影响后世巨大的“曼生壶”,就出现在这一时期。
这三个高峰期的紫砂壶精品在民间收藏者手中并不多见,大部分收藏在故宫博物院等机构,个别的如清朝制壶大家邵大亨的作品“龙头一捆竹”等名壶,在一些藏家手里,近年还没有在拍卖市场出现过。
目前有些拍卖行推出了紫砂名壶拍品,数量不多,交易也不算活跃。究其原因是紫砂名壶的断代历来都是个难点:一来有关紫砂器的著述和文献比较稀少;二来地下考古发现有明确纪年墓的器物也少之又少。尽管近几十年来,经过众多专家学者的努力并结合地下出土文物的印证,基本上可以根据砂质、颜色、器型、装饰、加工手法等诸多方面综合分析出大致年代,但若要更准确地判断,做到去伪存真,还古代紫砂器的真实身份,仍需要继续摸索。
此外,从古至今,紫砂壶的制作多是子承父业、师徒相传,从选砂、打泥片、装身桶到落款刻字,这些步骤全由一人操作,造型设计也全凭个人审美爱好而做,是纯粹个体作坊的民间艺术生产,并无统一规范。而历代名家